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Segunda parte: La aplicación de la pintura
Por Ignasi Martínez Figuerola. Barcelona. Agosto de 2006
Introducción:
 La
aplicación de pinturas no sólo debe relacionarse con brochas, pinceles,
aerógrafos, etc., es mucho más que eso, en mi opinión, la aplicación empieza con
la preparación de la superficie, y acaba cuando la pintura está totalmente seca,
por tanto, intervienen varios pasos que a continuación veremos y que son tan
importantes como el sistema de aplicación que se use, asimismo el éxito del
resultado final dependerá de lo escrupulosos que seamos en cada uno de los
siguientes pasos:
 Preparación del sustrato
Preparación de la pintura
Pintado
Secado
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Preparación
del Sustrato (superficie) |
La preparación de la superficie o del
material a pintar es muy importante, en ocasiones he leído que no se le presta
la debida atención a este paso, y no se debería ser omiso, hay que poner el
mismo esmero y cariño que dedicamos en otras fases de la maqueta.
Los pasos son tres:
Limpieza
Lijado
Tratamiento (imprimación)
Limpieza
 La
superficie ha de estar perfectamente limpia, sin polvo, manchas de grasa o de
cualquier otro origen, huellas táctiles, etc.,
En nuestra afición se emplean diversos materiales, no obstante son tres los más
usados.
Madera:
Nos limitaremos a eliminar excesos de cola y en especial los de cianocrilato ya
que al barnizar dejan rastro, también eliminaremos las manchas ocasionadas por
la propia manipulación y así evitar algún problema de adherencia, y sobretodo
eliminaremos a conciencia el polvo de serrín después del lijado.
Metal:
Eliminar posibles grasas que bien pueden venir de la propia manipulación,
recordad que nuestra piel no es una materia seca, para ello podemos utilizar
disolvente universal. Si hay algún indicio de oxidación lo eliminaremos lijando
con esmero, También es importante observar si existe algún punto de corrosión,
mientras el óxido es superficial y de fácil eliminación, la corrosión proviene
del interior del sustrato, en tal caso hay que lijar con esmero, y
posteriormente tratar la superficie con algún mínio o similar.
Plástico
Igual que el metal, eliminaremos las posibles grasas depositadas a causa de la
manipulación, pero en este caso usaremos alcohol
Es importante indicar que la limpieza de metales y plásticos se debe hacer antes
y después del lijado, en las maderas no es necesario hacerlo antes.
Lijado
 Las
pinturas no tienen la misma adherencia según sea el sustrato, la madera p.ej.,
es porosa y esta característica permite que la pintura penetre bien consiguiendo
así un buen agarre. En sustratos metálicos o plásticos no sucede lo mismo, y es
que a parte de las propiedades adherentes de la pintura, la lisura del sustrato
también afecta al buen agarre o anclaje del recubrimiento. Para conseguir esto
es necesario obtener cierto grado de rugosidad que conseguiremos con un fino
lijado, las protuberancias y depresiones de los surcos proporcionan lo que se
conoce como agarre mecánico.
La profundidad del lijado no debería ser superior al 20-30% del grosor de la
capa de pintura, así no se manifestará en el acabado, si p.ej. el grosor de la
capa es de 200 micras la profundidad del lijado serían entre 40 y 60 micras. Es
por esta razón que hay que usar lija de grano fino.
En el caso de la madera es más sencillo. Como se dijo anteriormente, la madera
ofrece un buen agarre por sus propias características, y sólo usaremos lija para
igualar y homogeneizar la superficie.
Otra punto a tener en cuenta es el lijado entre mano y mano, puede que alguien
crea que la pintura ha de tener buena adherencia consigo misma y por tanto no es
necesario lijar entre mano y mano, en mi opinión está algo equivocado, pues no
es del todo cierto, mi recomendación es que se lije siempre, especialmente
cuando pasamos de un producto a otro, como de tapa poros a barniz, imprimación a
esmalte, etc.., y que también se haga si entre mano y mano pasa mucho tiempo (+
de 1 día), no solamente conseguiremos buen agarre si no que además eliminaremos
posibles suciedades y partículas adheridas durante el secado. En ambos casos
usaremos papel de lija fino y apropiado para la pintura.
Lijas y lijadoras
 Es
muy recomendable tener lija de varios grosores, siempre afinaremos con lija de
grano fino antes de pintar, así evitaremos que se vean los surcos del lijado.
También es recomendable tener varios tipos de lija, como lija para madera,
hierro, pintura, agua, cada una ha sido diseñada para usarla en cada material.
Existen lijas muy flexibles y con una capa interna de espuma útiles para lijar
cascos.
Las lijadoras mecánicas son muy cómodas, pero hay que usarlas con atención,
porque en un despiste podemos lijar más de la cuenta y echar al traste un
trabajo de muchos días.
 Uno
 de
los puntos más complicados con el que nos encontramos los modelistas navales, es
el gran número de rinconcitos muy complicados de lijar, no existen muchas
soluciones válidas, pero podemos confeccionar unas lijas con palitos los cuales
habremos cortado con grosores y formas concretas que nos permitirán llegar a los
rincones y ejercer el lijado pertinente. En las casas de modelismo podemos
encontrar algunas herramientas para el lijado de zonas de difícil acceso.
También hay “micro lijadoras” eléctricas que son muy cómodas.
Imprimación
Cuando vimos los diferentes tipos de
pinturas, ya se hizo mención de las imprimaciones y tapaporos, pero vuelvo a
incidir en el tema por su alto grado importancia especialmente para los modelos
RC.
Recordemos que la imprimación trabaja en diferentes facetas, las más
interesantes son: mejora del anclaje de la pintura, impermeabilización,
protección contra corrosión y otros elementos, nivela el sustrato y permite el
uso de pinturas en principio incompatibles con el sustrato, es decir hace de
elemento de unión.
Veamos algunas aplicaciones:
 Supongamos
que tenemos un casco de madera y queremos un acabado muy limpio y liso, además
de un esmerado enmasillado y posterior lijado, es necesario un buen nivelado de
la superficie que lo conseguiremos con un par de manos de selladora. Es
igualmente aplicable si barnizamos, la diferencia será que en este caso usaremos
tapaporos en lugar de selladora.
 Las
partes, objetos, detalles, etc., metálicos se han preparar con imprimación
adecuada, mejorando así la adherencia de la pintura, al mismo tiempo que
evitaremos la corrosión.
 Un
barco RC construido en madera, además de impermeabilizar el interior es
necesario hacer lo propio con el exterior, además de usar buena pintura, una
imprimación impermeabilizadora evitará que la pintura se ampolle y acabe
cediendo al agua.
 Un
barco con casco ABS. Aquí se nos presenta un problema de compatibilidades, pues
el plástico ABS de la mayoría de maquetas tiene un porcentaje más o menos
elevado de estireno, por tanto se trata de un material sensible a muchos
disolventes de los que normalmente llevan las pinturas sintéticas, que son
asimismo las más adecuadas para los modelos navegables. Una imprimación para ABS
y poliestireno nos solucionará el problema, estas imprimaciones suelen ser de
poliuretano de 2 componentes, son solubles en disolventes que no afectan al
plástico, y tienen buena adherencia con el sintético. Este producto se puede
encontrar en droguerías industriales y/o en casas de modelismo que estén un poco
especializadas, posiblemente el propio fabricante de la maqueta brinde alguna
orientación.
Las imprimaciones se deberían comprar en tiendas especializadas donde nos
orientarán adecuadamente, no hay que olvidar que en muchos casos se trata de un
producto muy técnico.
Siempre que se trate de una situación compleja como la del ABS p. ej., lo mejor
es probar a parte antes de hacerlo con la maqueta.
Recordad el tema de las compatibilidades que vimos en la primara parte de este
artículo. Imprimaciones las hay de diversos tipos y hay que leer siempre las
instrucciones de fabricante.
Con una imprimación se ha tener la misma atención y cuidado que tendríamos con
la pintura. Todo lo referente a la preparación del sustrato y de la pintura,
sistema de aplicación y secado es aplicable a este producto.
La pintura, ha de estar en
perfectas condiciones de homogeneidad y viscosidad. Como ya sabemos la pintura
es una mezcla de varios componentes y por tanto el resultado final dependerá de
su perfecto equilibrio. El procedimiento es muy sencillo y evidente, no obstante
debido a la importancia de este paso, no quiero dejar ni un cabo suelto al
respecto.
 Una
vez hayamos destapado el bote, debemos agitar la pintura para que se homogenice
al máximo, esto hay que hacerlo incluso cuando estrenamos un bote nuevo. Existen
diversos sistemas de agitar, pero el más sencillo y barato es usar una varilla,
espátula, cuchara o similar, con la que agitaremos la pintura con cierta
intensidad y en sentido circular provocando un remolino central, de esta manera
removemos todo el producto creando un flujo del exterior al centro, de arriba a
bajo por el centro y viceversa por las paredes del bote. El tiempo de agitación
es variable siendo el criterio del propio usuario quien lo marque, como
orientación diré que una pintura ha de fluir adecuadamente, es decir que forme
un hilo ininterrumpido entre el elemento de agitación y la superficie de la
pintura (ver foto más abajo), el color ha de ser uniforme y no se ha de notar
poso en el fondo del bote, ni quedar grumos en la pintura o estos adheridos en
la varilla, espátula, etc.
El mejor sistema de agitación es el electromecánico, es más caro pero el
resultado también es mejor, existen algunos agitadores de mano que están muy
bien. También podemos echar mano de nuestro ingenio para construirnos uno, tener
presente que cuando se usa un agitador mecánico el bote debe estar firmemente
cogido e inmovilizado para evitar contratiempos.
La pintura suele estar más espesa y difícil de manipular en los botes que tienen
algún tiempo, en estos casos es recomendable añadir un poco de diluyente
adecuado antes de empezar a agitar, facilitando así la operación.
El ajuste de la viscosidad es también muy sencillo, consiste en añadir la
proporción de diluyente adecuada al sistema de aplicación que se va usar, es
decir que si vamos a pintar con aerógrafo, deberemos bajar la viscosidad de
forma que la pintura pueda fluir sin problemas (leer siempre las instrucciones
de uso para las proporciones), en cambio si usamos brocha la incorporación de
diluyente será muy inferior o nula según sea el caso.
 Una
duda que siempre surge es como saber si el grado de viscosidad es adecuado o no,
en principio es difícil de determinar, ya que en verdad deberíamos usar una copa
viscosimétrica o un viscosímetro, estos instrumentos además de no ser habituales
en casa son muy caros, así que lo único que tenemos es nuestro criterio con toda
la carga de subjetividad que presenta. Como fuere el punto óptimo de viscosidad
para las pinturas aquí tratadas, es el que permite deslizar la brocha libremente
y sin tirones, en otras palabras tal como viene el producto de fábrica, otro
forma de apreciar lo dicho es tomando una espátula y sumergirla en la pintura,
al retirarla se ha de crear un flujo sin cortes desde la punta de la espátula
hasta la pintura, asimismo esta no ha de amontonarse, si no que de nivelarse
rápidamente con el resto. (Ver foto)
En cuanto a las nitro ya se comento que lo mejor es aplicarlas diluidas por el
tema del secado.
El ajuste de viscosidad para el pintado con aerógrafo, se realizará según las
instrucciones de cada fabricante, cabe decir que en este caso la viscosidad es
muy baja, es decir que la pintura estará muy líquida.
Recordad que una pintura en condiciones óptimas:
Se aplica con más facilidad
Tapa más
Tiene mejor extensibilidad
Seca mejor
Mejora el acabado
Antes de entrar en los sistemas de
aplicación, vamos a ver algunos aspectos que no deberíamos ignorar y que en una
medida u otra afectan al acabado.
Lugar de pintado:
En un taller o zona donde se practique el modelismo naval, es muy normal que
exista polvo de serrín por todos los rincones incluido el suelo. Nuestros
movimientos por el taller y las corrientes de aire esparcen este polvillo por el
ambiente depositándolo en otros lugares que bien pueden ser las piezas a pintar,
o sobre las pintadas en proceso de secado.
Este polvillo afecta a la adherencia de la pintura, y también se manifiesta en
el acabado especialmente en las piezas pintadas con aerógrafo. Por estas
razones, recomiendo a los afortunados que tengan un taller, dediquen un espacio
más o menos aislado para la pintura, los desafortunados como el que escribe, han
de dedicar un rato a la limpieza antes de pintar. También es muy recomendable el
uso de jaulas de secado provistas de gasas muy tupidas (medias p.ej.) que dejen
circular aire y dificulten la entrada de polvo, estas jaulas son muy sencillas
de construir, pudiéndose usar perfectamente cajas de cartón a las que
practicaremos aberturas que posteriormente taparemos con gasa o media.
Otro producto muy indeseable son las siliconas, tienen una gran tensión
superficial y una sola partícula de este producto en una superficie a pintar,
provocara un defecto conocido como cráter de laboriosa solución. Los productos
ha evitar, son aerosoles quita-polvos, abrillantadores para plantas y siliconas
en general.
Lugar de pintado:
En un taller o zona donde se practique el modelismo naval, es muy normal que
exista polvo de serrín por todos los rincones incluido el suelo. Nuestros
movimientos por el taller y las corrientes de aire esparcen este polvillo por el
ambiente depositándolo en otros lugares que bien pueden ser las piezas a pintar,
o sobre las pintadas en proceso de secado.
Este polvillo afecta a la adherencia de la pintura, y también se manifiesta en
el acabado especialmente en las piezas pintadas con aerógrafo. Por estas
razones, recomiendo a los afortunados que tengan un taller, dediquen un espacio
más o menos aislado para la pintura, los desafortunados como el que escribe, han
de dedicar un rato a la limpieza antes de pintar. También es muy recomendable el
uso de jaulas de secado provistas de gasas muy tupidas (medias p.ej.) que dejen
circular aire y dificulten la entrada de polvo, estas jaulas son muy sencillas
de construir, pudiéndose usar perfectamente cajas de cartón a las que
practicaremos aberturas que posteriormente taparemos con gasa o media.
Otro producto muy indeseable son las siliconas, tienen una gran tensión
superficial y una sola partícula de este producto en una superficie a pintar,
provocara un defecto conocido como cráter de laboriosa solución. Los productos
ha evitar, son aerosoles quita-polvos, abrillantadores para plantas y siliconas
en general.
Guantes de látex o similar
 El
uso de guantes de látex es muy recomendable, no sólo para las manos y evitar así
el uso de disolventes en nuestra limpieza personal, también protegemos la
superficie a pintar. Durante el pintado manipulamos las piezas y como ya hemos
visto podemos dejar huellas dactilares en los sustratos de plástico y metálicos,
con el uso de guantes lo evitaremos
Grosor de la capa de pintura:
 Hay
la falsa creencia que una pintura tapa más cuanto mayor espesor de capa tiene,
esto que parece una cosa de cajón no es del todo cierta, como ejemplo tenemos el
pintado con aerógrafo, la capa de pintura es muy fina, entre 50-70 micras, y es
perfectamente opaca. Aplicar mucha pintura en cada mano produce defectos en el
acabado, especialmente cuando no se respetan los tiempo de secado. No hay que
preocuparse si cuando estamos pintando da la sensación de que no hemos cargado
lo suficiente, eso lo sabremos cuando la pieza este seca, recordad que siempre
hay tiempo para otra mano.
Cinta de Carrocero:
 La
cinta de carrocero se emplea para enmascarar partes de una superficie que van a
ir pintada de varios colores, también se usa para proteger partes ya pintadas o
para dar formas. Lo más importante de una cinta es que lleve un buen adhesivo,
que permita pegar y despegar esta sin que pierda adherencia, Existen dos tipos
de cinta la rugosa y la lisa, la primera es adecuada para superficies
ligeramente curvas ya que la rugosidad confiere cierta elasticidad, la lisa es
la más usada, y las hay en varias anchuras, que van desde 5 mm, hasta de varios
centímetros.
 Las
cintas anchas son las más apropiadas para dar formas concretas, ya que gracias a
su amplitud podemos recortar formas específicas, recordar que siempre que
utilicéis esta técnica debéis conservar los dos recortes, ya que una vez pintada
una zona, con toda seguridad deberemos tapar esta para pintar las otras zonas.
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PINCELES
 Los
pinceles son los primos de las brochas, la principal diferencia es el tamaño,
pero no es la única. A diferencia de las brochas existen muchos tipos de
pinceles y cada uno tiene una función específica. En modelismo se usan para los
detalles como pintar un cañón, pintar pequeñas superficies planas, rotulado de
nombres, etc..., Aunque existen diversidad de formas, normalmente se usan los
planos (paletinas) para el pintado de pequeñas superficies, los cilíndricos
finos (lengua de gato), para pequeños detalles o rotulación y los pinceles
normales (abombados) para el pintado en general de piezas pequeñas.
Un aspecto importante ha tener en cuenta es que existen gran diversidad de
pinceles según el pelo, unos son adecuados para acrílico y óleo, otros para
sintético, otros para acuarela, etc.., Para no complicarnos, lo mejor es comprar
los pinceles en las casas de modelismo, ya que tienen los normalmente usados en
nuestra afición, librándonos de decisiones sobre el tipo, forma, calidad de
pelo, etc.
Al igual que las brochas los pinceles se componen de tres partes:
Mango, suele ser de madera y ergonómico para una buena sujeción
Pelo natural, muy fino y de flexibilidad variable en función del pelo.
La unión de los pelos y el mango, es diferente que el de las brochas, el pelo
del pincel es dispuesto alrededor del mango y sujetado por una férula de acero
inoxidable dejando el centro del pincel hueco para retener la pintura.
TÉCNICA DE PINTADO CON PINCELES
Sumergir el pincel en la pintura hasta la mitad o menos.
Escurrir el exceso de pintura, presionando contra el borde del bote de
pintura.
Según la superficie a pintar, usaremos diferentes técnicas:
Para pequeñas superficies planas usar la
paletina y pintar siempre en la misma
dirección de la beta en el caso de madera
Para superficies irregulares, usar el pincel abombado y pintar dando pequeños
toques evitando las sobrecargas
Para los detalles usar los pinceles más finos con buen pulso
Para detalles y/o rotular, usar tipo la lengua de gato y perfilar con buen
pulso
Existen otras técnicas como la del pincel seco, pero son más propias de sistemas
de acabados, y efectos que veremos en la tercera y última parte de este
artículo.
Para los que les tiemble el pulso, podéis buscar algún sistema de apoyar la
muñeca, como p. ej. un trapo enrollado.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BROCHAS Y PINCELES
Las buenas brochas y pinceles, son relativamente caros, por ello es conveniente
cuidarlos con esmero si no queremos gastarnos una pequeña fortuna cada vez que
hagamos un barco.
Una vez hayamos usado la brocha y/o pincel:
Eliminar los restos de pintura con un papel o trapo.
En un recipiente con disolvente adecuado al tipo de pintura sumergiremos las
cerdas durante unos minutos con el fin que la pintura se disuelva. Atención, si
usáis disolvente universal, aguarrás o similar, evitar que el mango toque el
disolvente, ya que se desprendería o reblandecería la pintura de este, asimismo
evitar los mangos de plástico, y si se usan cerdas sintéticas, informaros si
estas pueden limpiarse con cualquier disolvente habitual.
En otro recipiente aclarar con disolvente limpio.
Secar con un trapo o papel limpio, y colocar la brochas boca abajo como se
muestra en la foto para su total secado
En el caso de los pinceles, es muy recomendable aplicar al final un último
lavado en agua jabonosa, durante unos minutos, secar con un papel o trapo limpio
y como en el punto anterior colocarlos boca abajo para su total secado.
Una vez completamente seco guardar y evitar el polvo
Suele pasar que las brochas grandes se habrán en los extremos, dejándola inútil
para otra ocasión, para evitarlo podemos envolver con cuidado la brocha limpia y
seca con papel de plata respetando la forma original de las cerdas.
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Los
sistemas de aplicación generalmente usados en modelismo naval son tres: brocha,
pincel y menor medida el aerógrafo. También existen otros que se citarán más
adelante. 
La
Pintar con brocha es bastante sencillo siempre y cuando tengamos un producto en
condiciones optimas (calidad, homogeneidad y viscosidad).