Siempre, en este apasionante mundo, nos vamos a tener que plantear la utilización de uno u otro tipo de pegamento, tanto para reparar piezas rotas como para ensamblar materiales de iguales o distintas características, o, incluso, para utilizarlos como material de relleno.

En la mesa de trabajo debemos tener variedad de pegamentos, ya que no existe uno único, milagroso, que nos sirva para todos los posibles casos que se nos van plantear en cualquier momento de la ejecución o reparación de nuestras maquetas o modelos. Les hay realmente magníficos, como podréis ver mas adelante, pero para obtener un buen resultado hemos de optar por el mas adecuado para cada material o materiales a unir, o para cada circunstancia en particular, pues no se puede generalizar de forma tajante.

El boceto de este artículo surgió ante la ambigüedad del término más utilizado en el mundillo del modelismo refiriéndose al pegamento de dos componentes. Cuando uno pregunta por el mejor a emplear, casi siempre se nos responde: "el EPOXI". Pero  no siempre es el pegamento mas acertado para utilizar, dependiendo de los casos concretos.

Y, mi querido maquetista, pegamentos de dos componentes, en el mercado, existen tantos... De qué le serviría a un aeromodelista, por ejemplo, un buen restaurador de mármol, o un buen pegamento específico para recomponer y pegar uralita?. Ambos tipos existen en el mercado, son de dos componentes, y se obtienen magníficos resultados al utilizarlos. Pero, están especialmente ideados para un determinado fín y materiales muy concretos, por lo que no nos han resuelto la pregunta, y por contra nos han dejado con mas dudas y peor de lo que estábamos.

Claro está, que según la unión a realizar, la resistencia final que precisemos obtener o los materiales implicados, deberemos emplear uno u otro tipo de pegamento. Todos son buenos, la verdad, pero nos ofrecerán mejores resultados aplicando el mas conveniente según el caso al que nos enfrentemos.

En este pequeño artículo vamos a poder conocer un poco más sobre el tema que nos ocupa, teniendo siempre en cuenta que no se pretende hacer, en ningún momento, propaganda comercial de ningún tipo, ni tampoco, desacreditar en ningún momento otras marcas. Nada mas lejos de mi intención. También añadir que los comentarios son el fruto de mi experiencia, y que, por suerte, día a día, la investigación y el desarrollo de la industria del pegamento nos ofrece como resultado mejores productos, de uniones mas resistentes y duraderas, por lo que, espero, sea de vuestro agrado e interés, y podáis sacarle el máximo partido, que en definitiva, de eso se trata.

Os voy a proponer diferentes materiales a unir, para una mejor y más cómoda navegación a lo largo del artículo, pero no dejes por ello de leer el apartado titulado Consideraciones Previas, pues de él vas a obtener consejos muy útiles para aplicar en todos los casos, y obtendrás mejores uniones.

En cualquier caso, el hecho de no mencionar algún pegamento en concreto no quiere decir que debamos descartarlo de forma tajante para nuestros trabajos: No es mi intención convertir este artículo en un largo y profundo tratado sobre pegamentos, ya que sin profundizar en exceso, se ha hecho bastante largo.

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CONSIDERACIONES PREVIAS

· Como norma de oro, en todos los casos, las piezas a unir deben estar limpias de polvo y grasa. Para conseguirlo, podemos limpiarlas, primero, con un pincel, procurar no manosear las superficies a unir, y, por último, podemos limpiarlas con un poco de metanol, y esperar a que sequen perfectamente antes de aplicar el pegamento. De esta forma hemos eliminado la grasilla que hemos dejado al tocarlas, en especial, en metales y plásticos.

· Por norma general, deben encajar perfectamente. De esta forma, la superficie en contacto será mayor, por lo que consecuentemente aumentará la superficie de unión.

· Si esto último no fuera posible, podremos utilizar los pegamentos del tipo "cemento", que una vez seco, podremos limar, lijar, taladrar, pulir y pintar, es decir, utilizar pegamento como relleno o reparador, o bien, tratar de rellenar el hueco con pequeñas piezas o retales del mismo material al de las piezas a unir, todo ello, mezclado con el pegamento que consideremos mas apropiado.

· También, debemos lijar, limar o raer (arañar) las superficies a unir lo mas posible, sin deformar la simetría con la otra pieza. De este modo, conseguiremos que la unión sea mas resistente, pues el pegamento entrará en las pequeñas grietas que hemos realizado, y al secar lo hará en forma de pequeñas garras. Podremos fabricarnos un raedor muy eficaz a partir de una vieja lima o limatón de triángulo. Bastará con afilar la punta de la misma, manteniendo los tres planos, en un disco de una radial o amoladora, teniendo en cuenta que no se caliente demasiado, para lo cual, mojaremos la lima muy a menudo en agua. Este raedor servirá para todo tipo de material: metales, madera y plásticos. Con el uso, pierde su afilado. La mejor manera de recuperarlo es utilizando una "piedra de arkansas" impregnada en aceite. Se puede comprar (es algo cara y muy pero que muy frágil) en tiendas especializadas en suministros de joyería. Esta piedra de arkansas también nos servirá para fabricar y/o afilar brocas de todos los tamaños muy eficientemente.

· Las superficies a impregnar serán ambas, con una fina capa bien esparcida, evitando todo lo posible que posteriormente rebose. En el supuesto de que no impregnemos las dos caras a unir, deberemos moverlas un poco una vez acopladas (siempre que podamos), presionando la una contra la otra. Así conseguiremos que el pegamento penetre mejor en ambas piezas y en las ranuras que anteriormente hicimos al limar, lijar o raer.

· El pegamento a aplicar será el justo. Se peca tanto por exceso como por defecto. Si hemos aplicado pegamento en exceso, procuraremos quitar el sobrante antes de que este seque. Después de que seque podremos eliminarlo, pero el resultado final tendrá peor acabado, a parte de que nos va a costar mucho mas trabajo. La mejor forma de eliminarlo será con el raedor o una espátula, la cual iremos limpiando con un viejo trapo impregnado, según los casos, en agua (para las colas plásticas o de carpintero) o en metanol para el resto de pegamentos.

· De no tratarse de un pegamento del tipo "contacto", la unión se efectuará inmediatamente una vez aplicado el pegamento. Cuando utilicemos pegamentos de contacto, conviene esperar de 15 a 20 minutos. Y, para todos los casos, trataremos, siempre que podamos, ejercer presión (cuanta mas mejor) sobre las piezas unidas hasta que seque el pegamento.

· Hay modelistas que van a correr sus coches o a volar sus aviones o a navegar con sus barcos provistos de pegamentos para realizar reparaciones en el campo. Para tal caso, el mas recomendado es el del tipo cyanocrilato de secado rápido, y comercializado bajo distintas marcas. Mi consejo en particular: recoger las piezas rotas y el modelo, llevarlo a casa, y recomponerlo de la forma mas adecuada para cada caso. Realizaremos mejor la recomposición y el resultado final será mucho mejor, pues no lo tendremos que ejecutar en posturas incómodas, y sin el nerviosismo que conlleva el deseo de seguir disfrutando de nuestro modelo.

· A pesar de que todos los pegamentos secan mas rápidamente aplicándolos calor, por ejemplo con un secador de pelo, es una práctica que no debemos utilizar, pues la adherencia final se verá sensiblemente mermada. Hay que tener en cuenta que al calentar, lo que hacemos es dilatar bruscamente las piezas a unir, rompiendo parte de la adherencia conseguida cuando vuelven a la temperatura normal. El pegamento seca cuando las piezas están dilatadas. Es mejor utilizar pegamentos de secado rápido o lento según nuestra conveniencia. Para eso están, pues la mayoría de los fabricantes hacen dos versiones de cada tipo: secado rápido y secado lento. Debemos observar y tener muy en cuenta la resistencia o fuerza de adhesión que nos va a proporcionar, ya que, en prácticamente todos los casos, en la versión de secado lento ésta se ve incrementada mucho con respecto a la versión de secado rápido. Resuelve el dilema: ¿Nos merece la pena esperar 24 horas? En la mayoría de los casos, sí.

· Otra práctica que no debemos hacer es mezclar dos tipos de pegamentos distintos, ya que, en la mayoría de los casos, lo único que conseguimos es descomponer el uno con el otro, obteniendo peores e incluso nulos resultados. Ya se que es muy cómodo impregnar con un pegamento de secado lento las piezas a unir, y añadir una gotita de un pegamento rapidísimo, pues bastaría con aplicar presión unos segundos..., y, en teoría, quedaría unido, a la espera de que seque el otro. Es mejor ir pasito a pasito, pero sobre seguro, pues luego nos llegan las sorpresas en los momentos mas críticos.

· Cuando utilicemos pegamentos de dos componentes, es aconsejable no perder de vista la tablilla donde hicimos la mezcla. Podremos comprobar en el pegamento sobrante (porque siempre nos sobra algo...) el proceso de endurecimiento y secado. Y, claro, hacer muy bien la mezcla, removiendo en sentido circular.

· En todos los casos, hemos de procurar no mancharnos los dedos con los pegamentos empleados. No lo digo ya solo por aquello de que se nos puedan llegar a pegar... Me refiero a que cuando toquemos algo dejaremos rastros de pegamento que nos costará eliminar. Mas vale limpiarse a tiempo.

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MADERA CON MADERA

Análisis previo:

La madera es un material poroso, por lo que nos interesará en la mayoría de los casos, que el pegamento sea líquido en vez de pastoso, con el fin de que penetre y se incremente la superficie impregnada y obtener mayor rendimiento y duración.

Pegamentos:

· La tradicional COLA DE CARPINTERO.

De base plástica, nos ofrece muy buenos resultados, duraderos, e incluso, con cierta elasticidad capaz de absorber y soportar vibraciones. No es cara, y la encontramos, bajo distintas marcas y distribuidores, en distintos formatos, de buena calidad todos ellos.

Tiempo de secado:

El tiempo de secado completo es de unas 10-12 horas, dependiendo siempre del tamaño de la superficie a unir, pudiéndose rebajar este tiempo en superficies mas pequeñas o utilizando colas mas rápidas.

Aplicación:

Con brocha o pincel, esparciendo uniformemente. Inmediatamente después limpiaremos el pincel con agua limpia.

Disolución:

Tal vez nos interese que penetre más, o sencillamente, que se nos ha quedado pastosa dentro de su envase. Un poco de agua, sin pasarnos, remover y ya está.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con un cutter y mucha paciencia, a parte que a la hora de pintar o barnizar siempre se notará donde rebosó.

Como relleno:

Al ser bastante líquida, no es apropiada para utilizar sola para rellenos, pues al secar, el volumen disminuye considerablemente. No obstante, siempre podremos hacer una pasta a base de serrín muy fino de madera, plástico, barro cocido, limaduras metálicas... dependiendo de los materiales a unir. Pero el efecto unión se verá reducido.

Observaciones:

Permite una cierta elasticidad.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· UHU COLL.

Con las mismas características que lo anteriormente descrito en todos los aspectos, proporcionando un poco mas de adherencia.

Precio:

Bastante mas cara.

De venta en:

Tiendas especializadas en modelismo y maquetismo.

Tiempo de secado:

Aproximadamente 1 hora, según el fabricante. Aconsejado de dos a tres horas.

· NURAL 23.

Pegamento de dos componentes, de buenos resultados y mayor fuerza de adhesión, duradero y con un mínimo de capacidad elástica para absorber vibraciones.

Tiempo de secado:

El tiempo de secado completo es de unos 2 a 5 minutos, pero para conseguir mejores resultados, dejar secar 30 minutos.

Aplicación:

Con espátula, esparciendo uniformemente. No conviene entretenerse mucho, pues comenzará a endurecer, y una vez llegado a este punto, mejor no utilizar.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con cutter, lima y mucha paciencia.

Como relleno:

Al ser pastosa y de secado rápido nos puede servir perfectamente. Para igualar lo haremos lijando o limando con suavidad para que no se hagan pelotillas.

Observaciones:

Permite una cierta elasticidad.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 20.

Idéntico al anterior. Es su versión de secado lento, pero obtendremos el doble de fuerza de adherencia.

Tiempo de secado:

El tiempo de secado completo es de unas 4 horas, aconsejando unas 6 horas.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo. Al secar queda mas endurecido, por lo que podremos limarlo sin que se nos hagan "pelotillas". Se puede limar, lijar, taladrar, pulir, pintar o barnizar perfectamente.

Como relleno:

Al secar en un tiempo mas prolongado, es mejor no utilizar como relleno.

Observaciones:

Permite menos elasticidad que el anterior.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· ARALDIT.

De dos componentes, y en dos versiones: una de secado lento y otra de secado rápido. Buenos resultados, y con un mínimo de elasticidad.

Tiempo de secado:

El tiempo de secado completo es de unas 24 horas para la versión lenta y unos 10-15 minutos para la de secado rápido, pero mejor dejar 30 minutos.

Aplicación:

Con espátula, esparciendo uniformemente.

Disolución:

Por ejemplo, a la hora de pegar la tela de fibra de vidrio en la unión de las alas de los aviones, podremos mezclar con un poco de metanol, sin pasarnos. El tiempo de secado se incrementará un poco, y disminuirá la fuerza de adherencia. En este caso mejor utilizar la versión de secado rápido.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo. Una vez seco, podremos eliminarlo con lija, lima o cutter, dependiendo de la cantidad rebosante.

Como relleno:

La versión de secado rápido puede servirnos como relleno perfectamente, pues podremos lijar y limar, así como pintar o barnizar.

Observaciones:

Permite una mínima elasticidad.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· PEGAMENTO 2 COMPONENTES bajo la marca "CARREFUR".

Un dos componentes a un precio muy asequible.

Tiempo de secado:

Seca en unos 5 o 10 minutos.

Aplicación:

Con espátula, esparciendo uniformemente.

Disolución:

Tal vez nos interese que penetre más, o para utilizarlo con la tela de fibra de vidrio, como en el caso anterior. El proceso es el mismo: añadir un poco de metanol. En este caso, también se verá ampliado el tiempo de secado a unas 2 o 3 horas, y de igual modo, la resistencia adhesiva se verá considerablemente mermada.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula. Una vez seco, limando, lijando o con cutter.

Como relleno:

Como todos los pegamentos de secado rápido, nos puede servir perfectamente.

Observaciones:

Permite una cierta elasticidad. Se puede limar, lijar, taladrar y pintar.

De venta en:

Hipermercados Carrefur.

· CYANOCEYS o SUPERCEYS.

Pegamento a base de cyanocrilato. Existen versiones estudiadas para su utilización con madera, cerámica, plásticos, vidrio,... de secado mas lento, pero en general, su comportamiento es similar en cuanto a características. Muy liquido y de secado rapidísimo. Debemos prestar mucha atención a los dedos, no sea que se nos queden unidos, pues ocurre antes de que nos queramos dar cuenta. En este caso, lo mejor que podemos hacer es acudir a un centro médico para que nos los despeguen con un bisturí. Si es poca la superficie unida, podremos hacerlo en casa con una cuchilla muy fina, pero con mucha precaución. En ocasiones produce vapores irritantes a los ojos y nariz, por lo que debemos mantener una distancia de separación, es decir, no tratar de comernos con los ojos las piezas a unir. Seca en contacto con el aire, ante el cual reacciona.

Tiempo de secado:

Si se ha aplicado poca cantidad, en unos segundos seca. Puede tardar hasta un minuto, dependiendo de la cantidad aplicada o un poco mas si se trata de las nuevas versiones de secado mas lento.

Aplicación:

Aplicar con la boquilla del envase, tratando de no encharcar las superficies a unir. Una gotita bien esparcida nos dará para mucha mas superficie de la que nos imaginamos.

Si rebosa:

No trataremos de eliminar el sobrante en ninguna ocasión. Nos limitaremos a esperar que seque, pues al ser transparente y no crear volumen, será imperceptible. En este caso, a la hora de pintar o barnizar se notará donde rebosó.

Como relleno:

Al ser muy líquida, no nos servirá. Hay trucos al respecto, como por ejemplo, rociar con bicarbonato o polvos de talco antes de que llegue a secar. En los casos que lo experimenté, no obtuve los resultados deseados.

Observaciones:

La unión será por una fina película muy rígida, por lo que no es muy apropiado para soportar vibraciones.

Procuraremos utilizar y tapar inmediatamente, pues se irá secando el pegamento en el cuello de la boquilla, llegando a taponarlo por completo.

El mejor sitio para guardar el envase y que nos dure mucho tiempo es el frigorífico (si en casa nos lo permiten), ya que a temperatura ambiente y con el paso del tiempo perderá sus cualidades.

De venta en:

Ferreterías, tiendas de bricolaje, supermercados, librerías y papelerías.

· LOCTITE 401.

De idénticas características, en todos los aspectos, que el anterior. Un poco mejor en cuando a adherencia entre maderas.

· PEGAMENTO DE CONTACTO.

Comercializado bajo distintas marcas, todos ellos nos van a proporcionar muy buenos resultados.

Aplicación:

Tendremos muy en cuenta que hay que impregnar muy bien las dos caras a unir, y lo podremos hacer con brocha o pincel. Una vez acabado el trabajo, limpiaremos la brocha en disolvente lo antes posible, y no garantizo la recuperación total de la misma.

Una vez impregnadas muy bien ambas piezas, dejar secar, a temperatura ambiente y sin unir.

Tiempo de secado:

Esperar, antes de unir, como mínimo 20 minutos. Entonces será cuando uniremos las piezas, y aquí si que insisto, presionar lo mas posible a lo largo de toda la superficie.

Si rebosa:

Con la yema de los dedos, tratando de formar pelotitas, podremos retirar el sobrante.

Como relleno:

No nos servirá en absoluto.

Utilización:

Idóneo para enchapar con madera muy fina y porosa, pues no rebosará al exterior, por ejemplo, en los cascos de los barcos de madera.

Observaciones:

Unión elástica y fuerte, que absorberá vibraciones.

De venta en:

Ferreterías, grandes superficies, tiendas de bricolaje, papelerías.

· IMEDIO BRICO

Es una mezcla entre pegamento de contacto y pegamento del tipo cemento.

Aplicación:

Impregnar con una fina película una (mejor las dos) caras a unir, e inmediatamente, realizar la unión, aplicando la mayor presión posible sobre las mismas. Es recomendable que no nos impregnemos con este pegamento, pues una vez seco, nos costará mucho eliminarlo de los dedos.

Tiempo de secado:

Es de secado rápido. A los 10 minutos ya ha fraguado, pero mejor esperar un par de horas a que complete su secado total.

Si rebosa:

Retirar con espátula, o con un trapo viejo, frotando y tratando de formar pelotitas, podremos retirar el sobrante, siempre y cuando nos demos prisa.

Como relleno:

Se puede utilizar, ya que una vez seco, queda con cierta dureza, y podremos retirar con un cutter el sobrante.

Utilización:

Apropiado para pegar cualquier tipo de material con madera.

Observaciones:

Unión rígida no penetrante, que absorberá poco las vibraciones.

De venta en:

Tiendas de bricolaje especializadas.

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MADERA CON METAL

Análisis previo:

Nos encontramos ante dos elementos muy distintos: la madera es un material poroso, y el metal, sea el que sea no lo es. Por tanto, a la hora de unirlos, nos interesará poner una capa de pegamento por encima de la pieza de metal, de 1 a 3 milímetros de espesor nos bastará, con lo que obtendremos mejores resultados, y siempre y cuando las características de la zona nos lo permita; es decir, si va a ser vista o no.

En la mayoría de los casos, no nos interesará un pegamento liquido, sino que mas bien pastoso.

Pegamentos:

Todos los pegamentos descritos en el apartado dedicado a pegar madera con madera, a excepción de las colas de base plástica nos van a servir perfectamente, y las características serán las mismas, a excepción de la fuerza de adherencia, que se verá muy mermada con respecto al apartado anterior.

Como recomendación, utilizar pegamentos del tipo dos componentes, y procurar evitar los de cyanocrilato, de no ser que la superficie a unir sea muy amplia, pero ten en cuenta que no será una unión resistente.

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MADERA CON PLÁSTICO

Análisis previo:

Vamos a generalizar en cuanto a plásticos (ya sé que hay varios tipos y muy diferentes entre sí, pero el efecto de adherencia será el mismo por norma general). Al igual que en el apartado anterior, nos encontramos ante elementos muy distintos y de muy diferentes propiedades, pero vamos a obtener muy buenos resultados a la hora de pegarlos entre sí, mejor incluso que entre la madera y metal.

Pegamentos:

De igual forma, todos los pegamentos que se han comentado en el apartado madera con madera nos servirán, a excepción de las colas de base plástica. Las descarto no porque no lleguen a pegar, sino porque es una unión muy débil que no soportará esfuerzos.

También procuraremos no utilizar pegamentos a base de cyanocrilato, a pesar de que se adhieren. El motivo de descartarlos es que la mayoría de los plásticos que vamos a utilizar se nos van a disolver en parte al entrar en contacto con el cyanocrilato: se produce una reacción química.

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METAL CON METAL

Análisis previo:

A pesar de ser un material aparentemente difícil de unir, hay productos en el mercado que ciertamente los podemos calificar como milagrosos por los buenos resultados que nos van a ofrecer, con uniones fiables. Tal es así que, a estos pegamentos, se les denomina soldadura en frío.

Pegamentos:

· LOCTITE 3430.

Pegamento de dos componentes en jeringuilla, no apto para soportar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Por lo cual, lo descartaremos para reparar el tubo de escape de nuestro coche, avión o barco.

Tiempo de secado:

Unos 5 minutos, pero aconsejo de 15 a 20.

Aplicación:

Con espátula, tras haber mezclado los dos componentes.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.

Como relleno:

Como todos los pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser limado, lijado y pintado.

Observaciones:

Muy indicado para materiales porosos del tipo fundición.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 23.

Pegamento de dos componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. A pesar de que une metal con metal, no lo calificaremos como soldadura en frío. También lo descartaremos para reparaciones en el tubo de escape de nuestro coche, avión o barco.

Tiempo de secado:

Unos 5 minutos, pero aconsejo de 15 a 20.

Aplicación:

Con espátula, tras haber mezclado los dos componentes.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.

Como relleno:

Como todos los pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser limado, lijado y pintado.

Observaciones:

Se trata de un pegamento ya descrito anteriormente, polivalente, pues nos servirá para unir distintos tipos de materiales.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 90.

Pegamento de dos componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 150 grados centígrados.

Tiempo de secado:

Unos 5 minutos, pero aconsejo de 15 a 20.

Aplicación:

Con espátula, tras haber mezclado los dos componentes.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.

Como relleno:

Como todos los pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser limado, lijado, taladrado y pintado.

Observaciones:

Muy indicado para materiales porosos del tipo fundición. Este pegamento ha dejado de fabricarse, ya que tienes dos versiones muy similares: NURAL 21 y NURAL 27, que describiremos inmediatamente, y que son de mejores resultados, pero que aún se encuentra en algunas tiendas.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 21.

Pegamento de dos componentes, que una vez seco llegará a soportar hasta 200 grados centígrados, y con una fuerza de adhesión muy buena: 230 Kg./cm2.

Tiempo de secado:

Unas 2 horas, aconsejando dejar un poco mas de tiempo para que fragüe bien.

Aplicación:

Con espátula, tras haber mezclado los dos componentes. En ocasiones nos interesará dejar una capa de pegamento sobrante para reforzar la unión, por ejemplo, en la toma de presión del escape en modelos térmicos.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.

Como relleno:

A pesar de no ser un pegamento de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser limado, lijado, taladrado y pintado. Podremos utilizar una cinta adhesiva, a ser posible cello del tipo invisible, con el fin de que no se nos venga abajo en caso de utilizar como relleno. Esta cinta adhesiva, una vez pasado el tiempo de secado, la podremos retirar sin mas problema.

Observaciones:

Apropiado para todo tipo de metal, desde acero hasta plomo, proporcionando excelentes resultados. Es de tono aluminio grisáceo.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 27.

Pegamento de dos componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 180 grados centígrados. Con menor fuerza de adhesión que el anterior, y seca en unos 5 minutos. El resto de las características son idénticas a Nural 21, siendo la versión de secado rápido.

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PLÁSTICO CON PLÁSTICO

Análisis previo:

También en este apartado vamos a generalizar con respecto a los plásticos, ya que se van a comportar de forma muy similar a la hora de pegarlos entre sí o entre tipos distintos, y de todas formas obtendremos unos resultados realmente extraordinarios, muy capaces de soportar fuerzas y soportando vibraciones. También procuraremos no utilizar pegamentos del tipo cyanocrilato, pues como ya se ha mencionado anteriormente, nos podemos encontrar con que disuelven ciertos tipos de plásticos.

Añadir que todos los fabricantes de pegamentos tienen versiones específicas para cada tipo de plástico, por lo que si realmente conocemos qué plástico tenemos entre manos, podemos acudir a estos pegamentos. Con el fin de no alargar demasiado este artículo, no voy a comentarlos, pero los puedes obtener en cualquier ferretería, tiendas de bricolage e hipermercados.

Pegamentos:

Todos los pegamentos descritos en el apartado madera con madera, con la única excepción de la cola de carpintero nos van a servir plenamente y con resultados realmente extraordinarios.

· HUMBROL PRECISION POLY CEMENT.

En realidad no se trata de un pegamento. Es un disolvente del plástico utilizado en las maquetas, y que nos va a proporcionar una soldadura entre los materiales a unir.

Tiempo de secado:

De 1 a 2 minutos, por evaporación.

Aplicación:

El envase viene provisto de un tubo metálico muy fino. Aplicar muy poca cantidad, ya que nos bastará mas que de sobra.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante, con la yema del dedo o un papel absorbente. Si no lo retiramos a tiempo, disolverá la zona en la que se asiente, por lo que nos dará un feo acabado.

Como relleno:

No sirve para relleno, pues es muy liquido y evapora pasados unos minutos.

Observaciones:

Si lo que pretendemos unir es plástico transparente, por ejemplo los cristales de una cabina con el resto del fuselaje, hemos de aplicarlo con mucho tiento, pues mateará la zona en la que seque.

Es caro, pero para determinados trabajos en los que no se precise soportar mucho esfuerzo, nos servirá magníficamente.

De venta en:

Tiendas especializadas en modelismo.

· NURAL 21.

Comentado en el apartado anterior. Si bien es un pegamento ideado para la unión de metal con metal, en ocasiones, nos puede servir perfectamente para utilizar en plásticos. La forma de hacerlo sería aplicando una fina capa en cada una de las superficies a unir, y en el exterior, aplicar una capa de aproximadamente 1 mm, en ambos lados. Presionar hasta su secado. Al solidificar, habremos conseguido una "H" que mantendrá unidas las piezas. Es decir, mas que pegarlas, las sujeta, proporcionándonos muy interesantes resultados y duraderos. Si queremos eliminarlo, una vez bien seco, bastará con escarbar un poco con la punta del cutter, saltando en láminas.

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FIJACIONES DE TORNILLERÍA Y SUSTITUTOS DE JUNTAS EN EL MODELISMO

Muy a menudo, y debido a las enormes vibraciones que han de soportar nuestros modelos de motor de combustión, los tornillos se nos van aflojando. Para evitar esto, podremos aplicar sobre los mismos distintos productos, que sin ser pegamentos, lo que consiguen es fijar una película entre las roscas del tornillo y tuerca y dificultan su desenroscado. Si queremos aflojar la tuerca o tornillo, tan solo deberemos hacer un poco mas de fuerza con el destornillador o llave, aflojando sin mas problemas.

No quiero decir que sea la solución total y definitiva, pero es una ayuda considerable.

Igualmente, en ocasiones nos interesará utilizar juntas en las uniones del tubo de escape con el motor en los modelos térmicos, por poner un ejemplo. Podremos hacerlo con las tradicionales juntas de cuero, cartón o de materiales ignífugos. Pero de difícil realización de no ser con troqueles.

Para este caso en concreto, también existen en el mercado sustitutos de las mismas, que nos van a proporcionar muy buenos resultados. Nos bastará con aplicar un cordón del producto, unir, dejar unos minutos y listo. Mucho mas fácil, verdad?.

· NURAL 52.

Para fijar tuercas y tornillos, incluso aplicándolo después de apretarlo. Se puede utilizar en maderas, plásticos y metales. No soporta temperaturas superiores a 70 grados centígrados.

Tiempo de secado:

A los pocos segundos de aplicar ya es totalmente operativo.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· FIJA-TORNILLOS CEYS.

De idénticas características a lo anteriormente descrito, salvo que no se debe aplicar sobre tornillería plástica. Es del tipo anaeróbico, es decir, crea una fina película que no permite la entrada de aire, por lo que se crea un pequeño vacío entre la tuerca y el tornillo, ayudando a su fijación.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· LOCTITE 243.

Producto de idénticas características que el anteriormente descrito. Tampoco utilizar en piezas plásticas.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 28.

Junta instantánea con textura de goma, capaz de soportar temperaturas continuadas de hasta 260 grados centígrados y que no es atacado por el aceite. De color naranja.

Tiempo de secado:

A los pocos segundos de aplicar ya es totalmente operativo.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· NURAL 60.

De idénticas características a lo anteriormente descrito, salvo el color, que en este caso es negro.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· LOCTITE 5900.

Las mismas características que el anteriormente descrito, soportando temperaturas de hasta 200 grados centígrados, y de color negro.

Tiempo de secado:

Conviene esperar de 2 a 4 horas después de montar las piezas para utilizar.

De venta en:

Ferreterías y tiendas de bricolaje.

· SILICONA SPG de la casa KRAFT.

Muy útil para fijar tornillos que desmontamos muchas veces en plásticos. Con tanto aprieta y afloja, las paredes van cogiendo holgura, y el tornillo no llega a apretar bien. En estos casos, impregnando el tornillo con un poco de esta silicona conseguiremos que se rellene el hueco entre la rosca y la pared, a la vez que se adhiere ligeramente tanto al tornillo como al plástico. No lo pega literalmente, pero lo sujeta, imitando la acción del fija tornillos. Se puede utilizar en maderas, plásticos y metales.

Tiempo de secado:

A los pocos minutos de aplicar ya es totalmente operativo.

De venta en:

Ferreterías.

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RELLENOS EN MADERA

En ocasiones nos vemos ante la necesidad de rellenar un hueco o tapar una grieta que nos ha salido en la madera, o simplemente para cubrir esos agujeros que nos dejan los clavos una vez retirados de la maqueta. No comentaré trucos (que los hay), sino un producto que podemos encontrar en el mercado, y que nos servirá para tal cometido.

· EMPLASDEMA

Pasta de relleno, que podemos adquirir en distintas tonalidades, dependiendo de la madera que estemos trabajando.

Tiempo de secado:

Unos 10 minutos una vez aplicado, y si la cantidad aplicada es poca. En caso contrario, aconsejable esperar 12 horas a que seque perfectamente.

Aplicación:

Embutir con la ayuda de una espátula. En el caso de utilizarlo para rellenar espacios amplios, deberemos hacerlo en varias veces, pues al secar, si la zona aplicada es grande, puede llegar a agrietarse o mermar. Esperar a que seque completamente antes de dar sucesivas capas.

Si rebosa:

Es conveniente eliminar el sobrante con la ayuda de la espátula.

Como relleno:

Producto ideado para tal finalidad.

Observaciones:

Una vez seco, podremos limar, lijar. Si vamos a utilizar barniz en la pieza restaurada con este producto, a pesar de que utilicemos la tonalidad de la madera en la que lo aplicamos, se notará, pues quedará una superficie sin poros, y el barniz no será absorvido de igual forma que lo hace la madera.

Soporta esfuerzos.

De venta en:

Tiendas especializadas en bricolage.

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