Capitulo 4
Una vez colocadas todas las cuadernas
centrales faltan por poner como ya dije los piques y semicuadernas. En
este barco al ser del siglo XIX ya hay bastantes cuadernas inclinadas
hacia los extremos para ahorrar madera.
Una vez colocadas todas ellas se procede a
colocar los apóstoles que son unas piezas pegadas a la quilla y
los ligazones de escobén.
Los apóstoles están rebajados en su parte
media porque son el soporte lateral para el bauprés.
La colocación de estas piezas es puramente
artesanal, midiendo el hueco y haciendo cuñas a medida.
Para barcos más grandes, y con más
ligazones de escobén existen métodos más precisos, pero no es el objeto de
este artículo que trata de generalidades e iniciación a la enramada.
Otro punto que no se si quedó claro es el
hecho de que el perfil de la cuaderna no es el mismo en su parte anterior
que en la posterior. Debido a la forma curva del casco y su afinamiento en
los extremos. Esto que no es importante cerca de la maestra si lo es en
los extremos. Al punto que como vimos obligaba a inclinar las
semicuadernas hacia los extremos.
Un ejemplo visual esta en esta foto:
En sombreado se ve la cara de la cuaderna
que debe quedar, sin sombrear la zona que hay que lijar
Una vez realizado todo esto se procede al
lijado del exterior e interior.
El prácticum indica dos sistemas de
lijado:
1º.- Montar las cuadernas sin lijar nada
solo marcadas las dos caras y a lijar a lo bestia.
2º.- Prelijar hasta casi llegar a la
superficie final que tendrán las dos caras de la cuaderna, esto alivia el
trabajo de lijado y es lo que yo hice.
Debo decir que en el prácticum hablan de
lijar a mano con una especie de trineo para la parte interior. La madera
de pau marfil es durísima, una especie de boj
y desaconsejo ese sistema. Yo personalmente usé la Dremmel
. y por fuera una buena lijadora….
Quizás si se
use un picadero tipo clásico se puedan desmontar las cuadernas y ajustar
aún mas el prelijado. Sobre todo el interior
que es el mas difícil.
También una
vez lijado monté la sobrequilla
Tras todo esto me puse a montar las
gambotas de popa y los yugos.
Van premontados
por separado y colocados después en la popa. Solo tener cuidado en el
orden ya que no son iguales todas las gambotas.
Las dos gambotas centrales componen la
llamada gambota de limera. En el original entre ellas pasa el timón y
entre ellas había un macizado que en el kit no
aparece.
También añado unos entremiches o listones
que unen las gambotas entre ellas, se que tienen que existir pero en el
plano no aparecen, aún menos su colocación exacta. Los pongo donde creo
que deben estar.
También las aletas de popa, van entre la
última cuaderna de popa y la gambota del extremo.
Una vez lijado el casco se procede a
colocar las cintas por fuera y los durmientes y sota durmientes por debajo
de ellos. Para orientarse se ponen los batiportes bajos de las troneras.
Estos irán sobre el trancanil de la cubierta, por lo que hay que sumar la
altura de este y la del bao antes de poner el durmiente (en este caso no
se rebaja el durmiente para encastrar el bao, no se si será por el sistema
americano de curvas valonas o porque al montar todo el conjunto ese
detalle no se ve y el diseñador del kit lo elimina…., un taco de madera de
la distancia justa será suficiente. Por fuera el batiporte bajo va a ras
con el borde alto de la cinta superior.
Para colocarlos usé un sistema muy
sencillo que se puede usar en las enramadas,
tornillos y tuercas de 3mm que atraviesan tacos de madera (de pinzas de la
ropa) así se consigue apretar las cintas y durmientes sin problema,
ajustarlos etc…
El prácticum insiste en realizar un
doblado húmedo en frío,
es decir mojar la madera y doblarla sobre la estructura para que coja
forma. Desaconsejo claramente esa manera de proceder, ya que es
fácil que revire el casco cuando aún no hay
baos puestos ni un picadero firme….mejor el doblado en calor húmedo sobre
plantilla o como se tenga costumbre.
Las cintas y todo el forro se clavetea
según el esquema de la época. Dos clavos por cada cuaderna colocados en
bisel. La unión a testa entre los extremos de dos tracas debe caer sobre
una de las dos semicuadernas que componen una
cuaderna y no en la unión de estas. Son en
estas uniones a testa 4 clavos en total.
En la vertical de una unión no debe
aparecer otra unión por lo menos en 4 o 5 niveles.
El esquema de intercalado lo explico al
hablare del forro de la cubierta.
Solo añadir que la clavazón la he
efectuado con palillos de madera. Simulando el taponado de los clavos con
madera.
Hay que hacer constar que el durmiente
tiene una torsión brutal en la popa hasta llegar a la altura del yugo
principal. En el original esta era una pieza de las que se denominaban “de
vuelta” y no se torsionaba sino que se tallaba
ya con esa forma. Nosotros podemos torsionarla
con cuidado….
Se coloca la ligazón de aleta, cuya curva
esta tallada en parte y doblada otra parte, posteriormente se limará para
adaptarla mejor a la forma, así como se forra el espejo de popa y se abren
las troneras de popa.
Continúo forrando el casco por debajo de
las cintas. Hay que hacer constar que las tracas no deben tener en la popa
sección rectangular sino trapezoidal, ya que deben adaptarse a la forma
curva del peto de popa.
No venia en el kit, pero realicé el
alefriz de la roda para poder colocar las tracas en la proa correctamente.
En la popa al no disponer en esa época de mucha información me limité a
dejarlo como estaba.
