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Capitulo 2: Cuadernas
Antes de
nada poner el link a la pagina del prácticum del Oneida, ya que creo que me
olvidé:
http://www.dlumberyard.com/oneida/OneidaHome.html
es la general, de ahí salen los diferentes apartados, las fotos que pondré
serán de mi barco, sin embargo creo que para un mejor conocimiento de lo que
explico se deben conocer antes estas páginas, ya que mi texto es mas que
nada una aclaración al mismo, conjunto de dudas, aclaraciones…..
Repasar
la página
http://www.dlumberyard.com/oneida/OneidaFrames.html
En el
punto anterior hablábamos de las cuadernas. Este es un punto crítico y
merece perder un poco mas de tiempo en teoría,
Perdonadme los que ya la conocéis, pero creo que para los que empiezan puede
ser interesante…
En este
barco las cuadernas son de las llamadas dobles (couples en francés) es decir
son dos semicapas,
Esto no
siempre era así, previamente existían otros esquemas de cuaderna sencilla
donde la varenga se articulaba con el genol en una especie de malla:
Se
puede ver este esquema en barcos muy anteriores al que nos ocupa,
Además
por lo que parece, las naos y carabelas, galeones, también llevaban sistemas
parecidos. Por ejemplo podéis admirar la embarcación Nuestra señora de la
concepción y de las Animas del MN Madrid, donde se puede apreciar este
sistema.
Existen
otros muchos sistemas, pero no los abordaremos. Basta con saber que el
sistema usado es el de cuaderna doble.
varenga-1ª ligazón
genoles-2ª ligazón
Como
norma general, aunque no imprescindible la varenga siempre estaba del lado
de la cuaderna maestra, por ello en la zona de la cuaderna maestra cambiaba
el orden de posición de la varenga y genol.
En
algunos barcos la cuaderna maestra era triple es decir con 3 capas, dos
externas de genoles y una interna de varenga. Si observáis algunos modelos
de arsenal podréis ver este detalle. El modelo del Oneida no presenta
sin embargo cuaderna maestra triple.
Volviendo al kit:
Se realizó el paso en el kit de unir todos los componentes de las cuadernas
y pegarlos. Antes fue necesario lijar suavemente los restos de quemaduras
del láser, acabe al final bastante harto de ello.
Como el
corte no era perpendicular me entretuve en rectificarlo con la lijadora
circular de plato, lo hice porque si no al unir las ligazones existían
pequeñas discrepancias…. Para ello es importante colocar el plato
completamente perpendicular a la mesa y marcar a lápiz para no pasarse en
exceso con el lijado.
Puse
las piezas sobre el plano, con una lámina de plástico por encima, y las fui
pegando con cola de carpintero. En la web prefieren el epoxi pero me parecía
una barbaridad y la verdad es que estoy contento con el resultado de la
cola, no me atrevo de todos modos a sentar cátedra en esto.
Ya
todas las cuadernas ensambladas, decidí no poner los pernos de encoramentar,
es decir los que unen las dos caras de la cuaderna, la verdad es que no
sabia su estructura ni composición. En el kit ni los mencionan….
Habréis observado que el ancho de las cuadernas es excesivo, están
sobredimensionadas, esto se debe a que se tienen que lijar los bordes…la
cosa es la siguiente:
El
barco tiene forma de huso, por lo que en las partes medias del barco, el
borde anterior y el posterior de la cuaderna serán parecidos, pero según nos
acercamos a la proa y popa el borde mas extremo siempre será menor que el
mas medio.
Fijémonos en la proa: 
Vemos
que el borde anterior B, no es el mismo que el A, hay que lijar mas cuaderna
en esa zona.
Los
planos nos deben dar los dos bordes de la cuaderna, el anterior y el
posterior. Una vez montada la cuaderna deben marcarse ambos bordes y a base
de lija dejarlos preparados, aunque siempre dejando unos mm de reserva por
si nos pasamos, ajustes finales, etc.
Cuidado
en una cosa que no viene en el prácticum. En él no hacen mención al hecho de
que había un orden en la posición de las varengas respecto a la cuaderna
maestra, hemos acordado que la cara de la cuaderna que tiene la varenga debe
mirar a la cuaderna maestra, esto localiza y señala todas las cuadernas en
cara anterior y posterior según donde esté la varenga y donde los genoles.
En el kit no hablan de ello y pintan el borde anterior según les va, el
resultado que se puede ver en las fotos de su web es que a veces las
cuadernas están cambiadas con la varenga mirando ora a un lado ora a otro….
Por
ello siempre pintar en proa el borde posterior donde va la varenga y en popa
el borde posterior donde van los genoles….
Ni que
decir tiene que el lijado debe ser por ambas caras y bordes, es decir,
también por la parte interior, no olvidemos que es una enramada.
Aquí
hago un inciso acerca de la precisión del corte de las cuadernas y piezas,
La clave no es hacer un corte exacto con la sierra, yendo por la línea
marcada, sino dejando siempre unos mm para luego a base de lija de plato
dejarlos exactos… tenéis una explicación excelente de esto y de muchas mas
cosas de enramada en la excelente página de Ángel Alba:
http://alba90.com/naval.htm
En el
kit vienen ambos bordes, con lo que es fácil lijarlos y dejarlos ya
preparados.
Si os
fijáis en el prácticum americano:
http://www.dlumberyard.com/oneida/HullBuilding.html
veréis que las cuadernas de proa están torcidas, igual que también las de
popa.
El objeto
en la construcción real era el de ahorrar madera, ya que si las cuadernas
siguen rectas se pierde mucha madera desbastándolas, la cosa se empezó a
hacer en serio a partir del XIX aunque antes ya se hacia algo…
Se
aprecia que la cuaderna de la mitad del dibujo debe desbastarse mucho pero
la de la izda casi nada al estar revirada…
El
sistema de revirado se basa en este caso en ir revirando la base de la
cuaderna, pero manteniendo la distancia de la clara en el extremo…
Ni que
decir tiene que esas cuadernas son solo semicuadernas, es decir que están
separadas las ramas de estribor y las de babor. Lo mismo en popa.
En
castellano se llamarían piques y semipiques.
Dejamos
la estructura final de la proa (cuñas-lenguettes en francés, apóstoles) para
mas adelante…..
Tenemos
ya pues las cuadernas preparadas. Aunque antes de seguir debemos aclarar
algo que insinué en la primera parte y de lo que el prácticum no dice nada,
se trata del encastramiento o endentado de la cuaderna en la quilla, mas
precisamente en la contraquilla.
Las
monografías francesas aquí son mas precisas, y el quid de la cuestión es que
el endentado no es el mismo en todo el pié o talón de la cuaderna
El pié
esta formado en este caso por la base de la varenga y los pies de los dos
genoles que se apoyan sobre la quilla.
La quilla
presenta un gran rebaje para recibir a la varenga, otro mucho menor para los
pies de genoles y nada para la clara que estará ocupada por un taco de
madera llamado entremiche de varenga.
Asimismo
la cuaderna estará “cubierta” por encima con la sobrequilla (carlingue en
francés), la cual presenta un rebaje para la varenga, pero nada para los
genoles ni la clara…
La
imagen superior esta realizada en la varenga, la quilla y la sobrequilla
están rebajadas y casi nada la varenga, que presenta una unión llamada en
francés a margouillet
La
imagen superior está realizada sobre los genoles que están rebajados, la
quilla lo está poco y nada la sobrequilla.
El
corte está realizado por la zona de la clara, ese espacio está ocupado por
un taco de madera llamado entremiche de varenga. Presenta un canal de
derecha a izda para el paso de agua de la sentina que no viene al caso pero
no me resisto en señalar.
En el
Kit esta diferencia de ensamblaje ni se menciona, ya que según pienso todo
esto no se ve al hacer las uniones y es mas bien purista, lo pongo sin
embargo aunque yo tampoco lo hice por si alguien se animara, y sobre todo
porque el motivo de este kit es aprender sobre estructura naval.
Acabado por ahora el rollo de las cuadernas, paso en el siguiente capítulo a
hablar de picaderos, y los sistemas de creación de cuadernas digamos real
(francés)- versus americano.
Isidro
Rivera
Agosto
2006
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