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Modelado de piezas en resina de
poliuretano.
Elaborar un determinado número de piezas iguales, que necesitemos para la
culminación de nuestros modelos y de un modo casero pero con acabados
prácticamente industriales ya no es problema. Con el siguiente sistema,
paciencia y muy poca maña, lo vamos conseguir porque podéis hacerlo en
cualquier hogar.
El problema se me presentó durante la construcción de las barbetas para las
torres dobles de 305mm que necesitaba para mi réplica 1/100 del acorazado
Jaime I del que por cierto, en un próximo reportaje y en este magazine web, veréis ampliado. Como necesitaba reproducir exactamente, lo que es
la estructura que hace de cuerpo donde se sujetan y protegen las piezas de
artillería descritas, después de tener claro las dimensiones de la misma,
cosa que logré tras una correcta interpretación de el plano de las formas de
la pieza y que me originó alguna que otra discusión amistosa, con algún
modelista también como yo aficionado, pero sin la misma capacidad mental 3D
para interpretar el plano original, pensé en un principio realizarlas en
madera de balsa y de modo artesanal una a una, cosa que por mucha paciencia
que empleara y esmero, seria difícil de hacer ya que debían ser exactamente
iguales las cuatro y además necesitaba que al verlas no se apreciara
diferencia. Tras alguna que otra vuelta a la cabeza e Internet decidí
meterme en el mundo de los moldes y así fue como encontré la siguiente
página Web: http://www.playclicks.com/
la cual como veréis si entráis, no
tiene nada que ver con los barcos, aunque en uno de sus tutoriales, se
describe el método de moldeo que os voy a describir.
MANOS A LA OBRA
También en Internet si sois de una ciudad pequeña como yo, encontrareis los
materiales que necesitáis y que a continuación relaciono, si vivís en
Barcelona, Madrid, etc.…hay tiendas especializadas de composites y pinturas
donde pueden venderos los materiales sin ningún problema o traerlos previo
encargo y que son:
A) PARA EL MOLDE:
 -SILICONA
ESPECIAL PARA MOLDES DE POLIURETANO (yo compre un tarro de 1000 gr. para el
molde, comprar en función de la que se necesite para la pieza/s que queráis
sacar)
-CATALIZADOR CORRESPONDIENTE, PARA QUE FRAGUE LA SILICONA (SE VENDEN JUNTOS)
(en las instrucciones se indican las proporciones en que debéis mezclar
ambos productos)
B) PARA MOLDEAR LAS PIEZAS:
 -RESINA
DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES (va en dos tarros distintos y se mezclan
siempre al 50 por cien de cada uno para hacer la colada de resina que
vertiremos en el molde.
C)
OTROS MATERIALES
 -Jarra de plástico para mezclar los componentes del molde de silicona y
catalizador y removerlo todo antes de verter.
-Vaselina y pincel para aplicar a la pieza a moldear y evitar que se pegue y
la estropeemos.
-Pieza a moldear, para ello recomiendo elegir piezas fáciles como fue mi
caso, sin aristas ni formas complicadas y no preocuparos por detalles como
orificios o detalles que puedan añadirse después, el secreto esta en
simplificar el trabajo al máximo.
COMENZAMOS:
 Tras
fijar la pieza a reproducir y que previamente construí en madera de balsa a
una base de madera de contrachapado de 5 mm cuadrada para que no pueda
moverse, rodeo la misma proporcionalmente procurando que la pieza quede en
el centro, con una estructura formando lo que es una caja, pero sin pegar
las paredes al suelo ya que luego necesitaremos desmoldar cuando todo este
seco.
Pintamos toda la superficie con
vaselina para evitar que se pegue
 Mezclamos silicona y catalizador en cantidad suficiente y proporción
adecuada para verterla en el molde y rellenamos hasta arriba de forma que
cuando solidifique (dos días después, es lo mas aconsejable, no tenemos
prisa) nos quede un bloque macizo. Vigilar que por debajo de las paredes de
la caja y en contacto con la base de madera no se salga la silicona y
contenerla de algún modo, (con silicona corriente de cristalero por ejemplo,
alrededor de toda la base exterior de la caja, que luego se puede quitar
fácilmente)
  Vertemos
con precaución y poco a poco la silicona
para que no hayan grumos ni bolsas de aire que provoquen burbujas y
estropeen el acabado posterior de la piezas a moldear ya que un defecto aquí
saldrá en todas las piezas que saquemos posteriormente.
 Una vez solidificado el conjunto, sin miedo y con mucha satisfacción
comprobamos la perfección de nuestro molde, el acabado de esta silicona es
fantástico y el proceso se hace de forma suave, no forcéis ni estiréis
bruscamente, pero si de forma decidida y no preocuparse, porque si
previamente impregnasteis la pieza a moldear, el interior de la base y las paredes
del molde con vaselina como indican las fotos adjuntas a este reportaje,
todo saldrá perfecto.
 Ya tenemos por un lado el molde o “hueco” donde
verteremos después la resina bicomponente de poliuretano. Como veréis en las
fotos mi pieza tenia una complicación añadida ya que debía tener un hueco
interior para alojar después los cañones de 305mm y también el espacio
necesario para moverse los mismos en el interior, arriba y abajo ya que en
mi maqueta, tienen ese movimiento oscilante como los de verdad.
  Para sacar
dicho hueco tomé medidas aproximadas y realicé con la misma silicona otra
pieza, pero más pequeña, simulando las dimensiones y formas del mencionado
hueco y lo dejé también solidificar de la manera que se ve en las fotos.
  Colocado todo el conjunto, molde y pieza del hueco, de la forma apropiada,
mezclamos los dos componentes de la resina de poliuretano al 50 por ciento,
calculando la cantidad que necesitaremos sin que nos sobre demasiado para
aprovecharla ya que no conviene desperdiciarla pues en cuanto solidifica ya
no sirve.
  Una
vez bien mezclada, vertemos esta colada en el molde, también poco a poco para que no
se hagan grumos ni bolsas de aire y sin que se nos desborde demasiado el
líquido. En mi caso, las resinas de la marca que utilicé la pieza tardo en
fraguar como unos 15 minutos o así, en los cuales ni mováis ni toquéis el
molde para que salga perfecto.
Y
 MUY IMPORTANTE, hay una ley física muy
traicionera, LA GRAVEDAD y que con los líquidos es fatal, procurar que el
molde este sobre una superficie, mesa o banco de trabajo perfectamente
horizontal con el fin de que no se nos vaya el liquido para un lado del
molde. Debido al efecto de catalizacion de los dos componentes de la resina
se desprende una pequeña cantidad de vapor de agua condensado en la parte
inferior del molde, además el conjunto adquiere una temperatura bastante
elevada, llegando a quemar si lo tocáis aunque no asustaros porque esto es
normal, el consejo es no tocar el conjunto hasta que este fraguado y frío,
aproximadamente media hora después del fraguado.
  Tras desmoldar la pieza y a su vez quitar de su interior el trozo de
silicona que nos formará el hueco, obtenemos en basto la pieza original que
queríamos modelar y que en mi caso, como necesitaba cuatro, tuve que repetir
ese mismo número de veces sin que el molde de silicona sufriera deterioro
alguno, cosa que al mismo tiempo es muy útil y me guardo en mi taller, por
si en posteriores ocasiones necesitara volver a moldear este tipo de piezas
a esta escala para reparaciones o algún acorazado similar.
  Después de pulir
las piezas obtenidas, abrir orificios necesarios y pintar básicamente, el
resultado final es el que se ve en la foto de acabado y que si queréis ver
mas en detalle como quedan en el barco podéis mirar la siguiente dirección
en Internet, http://modelosnavales.spaces.live.com/photos/ álbum donde pone
“ACORAZADO JAIME I”.
  
Espero que el artículo sea de vuestro interés y la
explicación foto a foto, clara y gráfica ya que el sistema es sencillo y
podéis hacerlo en casa perfectamente, ahora solo queda aplicar la técnica y
modelar prácticamente cualquier pieza que imaginéis…ánimo y a ver que sale!
Texto y fotos:
Antonio Sánchez Cano
Magazine de modelismo naval modelismonaval.com :
Técnicas
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